Една история за побългаряването на NP-E3 Ni-MH батерия

Преди да прочетете и пробвате това, знайте, че аз не нося никаква отговорност, ако направите пожар в къщи или още по-лошо – ако скапете своя фотоапарат! 🙂

Времето си минава и както си щракате снимки наляво надясно в един момент осъзнавате,че фототехниката ви започва да застарява.През последните няколко фотопътешествия, батериите на моя фотоапарат Canon 1Ds започнаха да здават багажа. Естествено, няма нищо вечно и спокоен един ден седнах пред компа и се разтърсих в интернет за кратка справка, от която с ужас установих, че нова батерия за тухлата струва 300 лева!!! Направих справка и с другия край на света където цената от 100$ е поносима, но транспорта и другите главоболия тутакси ме накараха да търся други опции.Забележете също характеристиките на предлаганите по-горе батерии едната е с 1800mAh, а другата с официалните 1650 давани от Канон.След допълнително ровене попадам и на редица китайски заместители (боклуци естествено), от които хората масово пищят, както и не малко ментета с напдис Канон отгоре. И така хванах се за главата направо, апарата умира без батерии как ще се снима сега? Спасението дойде след като поапднах на една статия, в която един пич описваше как е сменил клетките на старата си батерия. Бих могъл просто да ви покажа статията, но се оказа, че този човек е бил малко лаконичен и е спестил доста подробности, което направи смяната малко главоболна. Разбира се в края на краищата май му хванах цаката.
Първо трябва да ви изясня няколко неща:
1.За да направите този трик, ще ви трябва хубав поялник, който развива възможно по-висока температура.“Студените“ поялници изискват повече време на топлообмен, което награвя и скапва вашите нови батерии. Обратно – оказа се че нагорещения поялник топи припоя много бързо и батериите нямат нужното време за да се нагреят. Оказа се че в нас имам цели 5 поялника – два от тях маркови.Най-добър обаче за тази работа излезна един китайски за 10 кинта от Илиянци.
2.Ако не умеете да запоявате е добре да се поупражнявате на някоя стара обикновена батерия, че е много изнервящо в началото.
3.Ще са ви нужни финни многожилни кабелчета,за мост между отделните батерии. Най-добре от тонколони на някоя по-евтина уредба.Също така ви трябва яко лепило от 1 лев.

Батериите. Фотоапаратите 1Ds/II работят с едни огромни батериини пакети събиращи в себе си 10!!! батерии АА по 1.2 волта.Тоест 12 волта сумарно, хехе може да си го вържете към акумулатора на колата…
Изборът на батерии се падна на Енелууп на Sanyo, поради една основателна причина. Правя по 200 кадъра средно на едно фотопътешесвтие, след което, фотоапарата чака поне една седмица до следващото вадене. А батериите енеллууп уж не се разреждат с времето. Именно за това направих компромис с капацитета, вместо да взема 2700mAh обикновенни акумулаторни, взех 2000 което е макса за тея енелууп. Тези батерии струват по 5-6 кинта едната, умножено по 10 прави между 50 и 60 лева.Тук е мястото да ви кажа, че ползваната от Канон технология в оригиналната батерия е меко казано допотопна, клетките са с малък капацитет от 1650mAh, а също така се скапват бързо и напрежението им пада с времето. Имайки предвид това, ако се справите добре с поенето и лепенето, за 60 лева си осигурявате една значително по – качествена батерия от оригинала.

Първото нещо което трябва да направите е да свалите държача на батерията, закрепен с две малки винтчета.Тук в помощ идва някоя часовникарска отверка, ако не разполагате – продават се по лев, два – китайски.

След това трябва да разцепите самия батериен пакет по процепа съединяващ двете части.Тук трябва да се внимава, най-лесно е с малко острие подобно на скалпел, аз използвах швейцарско джобно ножче.

След като разцепите батерията на две добре огледайте, положението вътре.Освен батериите, там има и други джаджи – като кабелчета, куплунг, термистори, изолация и тн…Това не трябва да ви притеснява, тези неща ще ги преместите към новите батерии, това не е особено трудно.

Празната кутия на пакета.Пружинките и куплунга най-добре оставете там.

Измъкнете старите клетки от кутията, не ги разделяйте още, просто ги извадете навън. Запомнете как са наредени, ако трябва просто си ги снимайте с нещо.

Това са моите стари батерии.Не са оригиналните пълнители, сменявани са с някакви китайски от предишния собственик на апарата.НЕ СИ КУПУВАЙТЕ БАТЕРИИ ОТ ТАЗИ МАРКА!!!

Запояване
Сега трябва да започнете с поенето на новите батерии две по две последователно свързани, чрез къси жички.Ако не сте работили с поялник няма място за притеснение…е има, ама само в началото. 🙂 До този момент аз бях запоявал само два пъти в живота си при това доста по-прости неща.Ако има някой който може да ви покаже е най-добре. Как се запоява може да видите и в интернет, но аз ще ви кажа няколко неща, които специално в този случай са важни.
1.Първо е добре да калайдисате повърхностите преди самото запояване – тоест кабелчето и полюсите.Това става, като разтопите слой от тинол върху повърхностите и го разнесете.По този начин после само трябва да загреете и спойката е готова.Понякога се налага да добавите още малко тинол.
2.Повърхностите на тези батерии Sanyo определено не са направени да ги поиш.Ако пробвате с медни жички ще откриете, че се поят много по-лесно.Въпреки това, ако загреете припоя добре спойката върху полюсите става много здрава.
3.Докато поите дръжте батерията с ръка.В момента в който усетите, че тя се загравя повече спрете нагряването с поялника!Прекомерното нагряване, може да прецака вашите нови батерии!
4.Внимавайте капки от стопения калай да не се изтъркалят по платмасовата повърхност на батерията – в този случай те правят дупка понеже са горещи.
Клетките на оригиналната купешка батерия са свързани с така наречената точкова спойка, за която ви трябва специална машина.

Разпояването на старите части става лесно с ножче

При тези спойки растоянието между самите батерии е много малко, защото няма капка от припой и се използва малка метална пластинка, вместо жичка. Тук е един от най-важните моменти, носещ последствия които могат да ви изядат главата после – старайте се да правите капките колкото се може по малки и по ниски! Батериите трябва да са максимално близки една към друга.Понеже на „+“ имате една малка пишчица, слагайте срещуположната капка не срещу нея, а отстрани на „-„на другата батерия.Това ще ви спести ценно място, ако е нужно дори запилете малко вече втвърдената капка.
Ако направите много дебели спойки няма да успеете да напъхате свързаните батерии в обратно в кутията.

Така поите две по две батериите, след което започвате да взимате части от стария пакет и да дублирате новия по него.Звучи сложно но уверявам ви не е. Много внимавайте, спазвайте полярността!!!

Там където старите батерии са били звързани с някакви по-особени елементи, (не обикновените пластини) използвайте тях.Накратко трябва да направите същата подредба от части, при която само батерийките са сменени с нови

Хубаво е да фискирате вече свързаните батерии с тиксо за да не се кълчат в ръцете ви, също така това спомага да избегнете някое късо съединение.
След като запоите всичките джажди вече трябва да имате една свързана система, която ако е заредена (моите бяха понеже се продават с готов заряд) трябва да дава 12 волта напрежение.Ако нямате уред за да измерите това, може да си купите китайски, за 20тина лева.

И сега идва най важната част – натъпкването на батериите обратно. В двата полюса на кутията имате две пружинки, те много ви помагат при тази операция. Ако сте направили спойките достатъчно тънки не би трябвало да имате проблем със събирането.Поне аз успях да натикам моите обратно.

Лепенето на самата кутия е критичен момент, просто защото ако не е направено както трябва, батерията няма да влиза добре в апарата или изобщо няма да влезне.Тук на помощ може да използвате моята система с въженцето, което увивате стегнато за да притисне добре двете пластмаси, преди да ги залепите.Хубаво е преди да сложите лепилото отново да замерите батерията, вече по външните конектори, за да сте сигурни, че няма нищо прекъснато при тъпченето на пакета.

И така уверете се, че платмасите са максимално плътни и ги облепете добре.Изчакайте да изсъхне хубаво, поне един час и след това пробвайте как влиза във фотоапарата. Лично при мен батерията е малко по – дебела сега и влиза по-плътно.Също така пружинките са по натегнати и трябва да се натисне по силно преди да щракне ключалката.

И така това е, сега фотоапаратът трябва да запали, стига да имате заряд.Преди да сменя клетките, скапаната батерия изкарваше 150 кадъра макс. След смяната направих няколко цикъла и при последното снимане изкарах 500 кадъра всичките снимани средно при температура между -5 и 10 градуса. Също така имах съхранение от седмица при стайна температура между двете фотосесии. Имайте предвид, че издръжливостта на батерията зависи от много други фактори освен температурата – от това колко дълго се дзверите в дисплея, от това колко дълги експозиции правите, стабилизираните обективи също дърпат не малко ток при включена стабилизация.

Имам още една стара батерия, която скоро смятам да заредя с нови клетки, този път по 2700mAh за да направя сравнение в издръжливостта.Ще пиша за това допълнително.